Safaga jenseits der Kitespots: Hafenstadt, Riffe und echtes Leben

Die Lastwagen sagen es Ihnen, bevor es ein Schild tut. Irgendwo hinter der Abzweigung nach Soma Bay dünnt der Urlaubsverkehr aus, und die Pritschenwagen übernehmen – Getreide, Zement, Maschinen –, unterwegs zu einem Hafen, den nie besonders interessiert hat, was Touristen von ihm halten. Safaga ist eine der ganz wenigen Städte an diesem Küstenabschnitt – El Quseir weiter südlich ist die andere –, die es noch gäbe, wenn das Tauchen morgen aufhörte.

Wir treffen immer wieder Menschen, die ein Dutzend Mal hindurchgefahren sind – Flughafentransfer, Safariboot-Abholung, Kitetrip –, ohne ein einziges Mal anzuhalten. Verständlich. Von der Küstenstraße aus liest sich Safaga als Staub, Kräne und ein langer Zaun. Aber der Zaun ist der Punkt.

Zuerst ein Hafen

Safaga verschifft seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert Phosphat aus den Minen in den Hügeln hinter der Küste – lange bevor sich hier irgendjemand eine Flasche auf den Rücken schnallte. Getreide kommt herein, Mineralien gehen hinaus, und die Kräne arbeiten zu Stunden, die kein Resort dulden würde. Dies ist außerdem eines der wichtigsten Seetore Ägyptens nach Saudi-Arabien: Die Fähren der Route Safaga–Duba haben Generationen von Arbeitern zu Jobs am Golf und Pilger Richtung Mekka getragen, und in der Pilgersaison füllt sich der Kai noch immer mit Bussen. Fahrpläne und Passagierverkehr auf der Route ändern sich oft genug, dass wir keinen abdrucken – prüfen Sie das, bevor Sie irgendetwas darum herum planen.

Die Seeverbindung schneidet im lokalen Gedächtnis in beide Richtungen. Zwei der schlimmsten Schiffskatastrophen des Roten Meeres – die Salem Express 1991 und die al-Salam Boccaccio 98 im Jahr 2006 – ereigneten sich auf Routen, die diesen Hafen bedienten, und die Trauer über beide lief mitten durch die Städte dieser Küste. Safaga ist eine Arbeitsstadt im vollen Sinn: Das Meer bezahlt, und manchmal nimmt es.

Was Taucher wissen

Fragen Sie an irgendeinem Tauchtresen zwischen El Gouna und Marsa Alam herum, und Safagas vorgelagerte Riffe kommen von selbst zur Sprache. Das Panorama-Riff ist die Schlagzeile – ein großer Turm im offenen Wasser, der aus ernsthafter Tiefe aufsteigt, Wände, die schnell abfallen, Weichkorallen in den Überhängen und genug Strömung, damit sich ein Drifttauchgang wie echtes Reisen anfühlt. Schildkröten sind Stammgäste. Adlerrochen ziehen durch. An einem guten Tag liefert das Blau eine Überraschung. Middle Reef liegt näher an der Küste und ist sanfter – die Art Platz, mit der Guides eine Tour eröffnen, bevor es an die Wände geht.

Die Salem Express selbst liegt nahe der Stadt und wird betaucht. Manche Taucher suchen sie gezielt auf; manche lehnen aus Prinzip ab, denn Hunderte Pilger starben dort. Beide Haltungen werden in Safaga verstanden, und so oder so gilt das Wrack zuerst als Grab und erst dann als Tauchplatz.

Schwarzer Sand, langsame Nachmittage

Südlich des Hafens wird der Sand dunkler – mineralhaltig, stellenweise fast holzkohlefarben –, und auf ihm ruht einer der eigentümlicheren Rufe der Küste. Seit Jahrzehnten kommen Menschen wegen ihrer Haut und ihrer Gelenke nach Safaga: Psoriasis, Rheuma, die Leiden, die Menschen dem Klima hinterherreisen lassen. Örtliche Kliniken und Hotels haben sich darauf eingestellt, und über die Jahre wurden Studien veröffentlicht, die auf den Mineralgehalt des Sandes und die trockene, helle Luft verweisen. Wir notieren den Ruf und belassen es dabei. Es ist ein Volksheilmittel mit etwas Papierkram, kein Rezept; sprechen Sie mit einem Arzt, bevor Sie eine Reise um Ihre Gesundheit herum planen.

Was der schwarze Sand zuverlässig liefert, sind leerere Strände und Nachmittage ohne Programm. Animationsteams gibt es in Safaga nicht.

Hier übernachten

Die Kiteszene sammelt sich überwiegend an den Lagunen nördlich der Stadt, wo das Flachwasser glatt liegt und der Wind tut, was er überall an dieser Küste tut – zuverlässig, an den meisten Tagen, am stärksten im Sommer. Schön und gut. Aber das Argument, in Safaga selbst zu schlafen, ist einfach: Betten in der Stadt kosten in der Regel spürbar weniger als in den bewachten Buchten zu beiden Seiten, die Tauchcamps hier leben von Stammgästen, seit es Instagram noch lange nicht gab, und zu den Abendessensoptionen zählen Lokale, in denen Hafenarbeiter essen – an dieser Küste die stärkste Restaurantkritik, die es gibt. Echte Straßen obendrein – Apotheken, Eisenwarenläden, ein Fischmarkt – statt Basarzeilen, die denselben Papyrus verkaufen.

Safaga ist nicht schön im Prospektsinn. Es ist etwas Selteneres am Roten Meer: eine echte Stadt, mit dem Gedächtnis einer Stadt und der Wirtschaft einer Stadt, die zufällig neben Weltklasse-Wasser liegt. Etwa eine Stunde südlich von HRG – und ein anderes Land als die Resortbuchten.